+380 44 323 88 88
вул. Маричанська, 18,
м. Київ, Україна, 03040
Написати нам

Зварка оптичних волокон. Частина 2: зварювальні апарати і сколювачі, механічне та зварне зрощування, відмірювання і укладка волокон

23 січня 2016
У цій другій частині своєї розповіді я продовжую описувати нюанси роботи з оптоволокном. Я, у міру свого досвіду і знань, ознайомлю вас із зварювальними апаратами для оптики, розповім про сколювачі, торкнуся механічного методу зрощування волокон. І, нарешті, буде опис самого процесу зварки з відео, процесу укладки волокон і огляд результатів. Наприкінці - невеликий бонус: зроблені мною анімації із серій фотографій волокон під мікроскопом.
Зварка оптичних волокон. Частина 2: зварювальні апарати і сколювачі, механічне та зварне зрощування, відмірювання і укладка волокон

Зміст:

  1. Зварювальні апарати
    1. 1.1 Для якісної зварки одиночних волокон
    2. 1.2 Варіант «дешевше» для зварки менш відповідальних і коротких ліній
    3. 1.3 Зварювальні апарати для групової зварки стрічкових (ribbon) волокон
    4. 1.4 Інші апарати «другого ешелону», призначені для зварки FTTx-мереж
    5. 1.5 Спеціальні та лабораторні зварювальні апарати
    6. 1.6 Старі радянські апарати
  2. Cколювачі
    1. 2.1 Принцип роботи сколювача
    2. 2.2 Cколювання одного волокна на типовому сколювачі
  3. Механічне зрощування оптичних волокон
  4. Підготовка оптичних волокон
  5. Оптичні стрипери
  6. Зварка оптичних волокон
  7. Устаткування у нас в каталозі

Зварювальні апарати

Автоматичний зварювальний апарат Fujikura 80S
Новітня Fujukura FSM-80S з відкритою кришкою

Що у зварювального апарата під кришкою

Зварювальний апарат для оптичних волокон (src fusion splicer) - один з найдорожчих і складних (поряд з рефлектометром) інструментів зварювальника. Це розумний прилад, який бере на себе весь процес підготовки (юстирування) і зварки волокон, зварювальнику залишається лише підготувати їх і закласти в апарат, а потім дістати, насунути термоусаджувану гільзу КДЗС і закласти в грубку.

Коротенько принцип роботи будь-якого сучасного зварювального апарата такий:

  1. Очищені, сколоті волокна із заздалегідь одягненою захисною гільзою КДЗС закладаються в апарат, фіксуючись зажимами.
  2. Апарат сам (або після натискання кнопки) починає їх зводити, поки не побачить в оптичну систему, що складається з камер-мікроскопів і дзеркал на внутрішній поверхні кришки.
  3. Коли обидва волокна в полі зору камер, апарат дає коротку слабку дугу, «здуваючи» з волокон мікропил, який зазвичай залишається, незважаючи на будь-яке протирання. Є думка, що ця коротка дуга також трохи «оплавляє» волокна, готуючи їх до зварки. Якщо на волокнах була неспалений і нездутий бруд (наприклад, гідрофобний або жир з пальців), то ця дуга тільки «запече» цей бруд, та так, що ніяке протирання не допоможе, потрібно тільки переробляти відкол.
  4. Якщо волокна чисті й відколи хороші, він починає їх зводити прецизійними моторами за трьома координатам - спочатку грубо, потім точно. Якщо з волокнами непорядок - говорить нам про це (пише на екрані і подає сигнал писком) і відмовляється продовжувати варити.
  5. Коли волокна зведені і посунуті майже впритул одне до одного, на секунду-дві вмикається основна потужна дуга, в якій волокна розігріваються, і в розігрітому вигляді ще трохи доводятся одне до одного, щоб зварити. Після вимкнення дуги місце зварки за частку секунди остигає.
  6. Апарат оцінює по картинці, чи немає проблем (хорошу зварку практично не видно), а також на просвіт намагається приблизно визначити загасання на зварці. Інформація про зварку (дата, час, загасання) зберігається в пам'яті, лічильник зварок (без можливості обнулити) збільшується на одиницю.
  7. Апарат з дозованим зусиллям намагається розвести зварені волокна назад, якщо при цьому зварка не порвалася - тест міцності пройдений. Багато хто його відключає за непотрібністю, ходять навіть чутки, що він може зіпсувати ще теплу зварку.
  8. Зварене волокно акуратно дістає зварювальник, насуває гільзу КДЗС і кладе в піч, де КДЗС зменшується, захищаючи місце зварки від зовнішніх впливів.
  9. Коли таймер печі вийшов, волокно з гарячою КДЗС дістають, і КДЗС кладеться на спеціальну поличку для охолодження. Якщо покласти її на стіл, гарячий пластик прилипне. У гарячому вигляді запихати в ложемент на касеті можна - легко зламати волокно під ще м'яким пластиком.

Про внутрішній устрій, апаратну і програмну частини я, на жаль, не зможу нічого розповісти: ніколи не доводилося ні розбирати апарат, ні підключати до комп'ютера. Можу тільки вклонитися електронникам, механікам й оптикам, який створили настільки складний і прецизійний пристрій, і програмістам, що написали алгоритми для роботи з зображенням волокон.

На ринку сьогодні ситуація така: кращі зварювальні апарати роблять японці (Fujikura, Sumitomo ), на п'яти їм наступають китайці (Jilong та інші). Так склалося, що в Україні Фуджікури поширені більше Сумітом і Фітель (моя суб'єктивна думка).

Ціна сучасного зварювального апарату, яким можна паяти відповідальні магістральні лінії, немаленька: вона починається з 3000 у.о. за китайський (за набір - kit), а хороший японський коштує близько 10.000 у.о. У «кітовий» набір зазвичай входить сам зварювальний апарат, кейс, блок живлення, сколювач, стрипер для волокон, іноді додатковий акумулятор, поличка для складання та охолодження усаджених волокон, пінцети/пензлики/пристосування для чистки, ремінь для перенесення кейса, кабелі для підключення до комп'ютера, диск з ПЗ та інше. З паперів зазвичай буває інструкція, результати вихідних випробувань і декларація про відповідність.

Зварювальні апарати можна приблизно класифікувати за призначенням. На достовірну і всебічну класифікацію не претендую, але все ж спробую.

1) Для якісної зварки одиночних волокон. Такі апарати роблять юстировку (взаємне вирівнювання) волокон на просвіт і за оболонкою, і по серцевині, орієнтуючись по картинці з двох камер з мікроскопами, що стоять під кутом 90 градусів (метод PAS - Profile Alignment System). Цей метод краще, ніж застарілий метод вирівнювання по одній тільки оболонці - адже волокно може бути з ексцентриситетом, трохи овальним або з певним осьовим зсувом центрального 9-мікрометрового сердечника. Сервомотори в таких апаратах зазвичай можуть рухати волокна «одне до одного - одне від одного», «вниз-вгору», «вперед-назад», крім того, мікроскопи на камерах можуть змінювати фокус для точного фокусування. Нарощувати волокно уздовж поздовжньої осі або нахиляти на якийсь кут для компенсації відхилення кута відколу від норми сучасні апарати не вміють.

Це дорогі, але якісні і, напевно, найпоширеніші апарати, за рахунок своєї універсальності і якості. Уміють проводити приблизну оцінку величини загасання на зварці, вираховуючи її за хитрим алгоритмом по зображенню зварки на екрані. Багато моделей вміють зварювати волокна спеціально зі зміщенням, щоб зварка вийшла із заданим загасанням, коли потрібно отримати атенюатор. Приклади - вся лінійка японських апаратів Fujikura від FSM-30S до FSM-80S, Sumitomo Type-39 (та інші), Furukawa Fitel S178A, з деякою натяжкою - китайські Jilong KL-260C, KL-280, KL-300/300T і деякі інші китайці.

Fujikura FSM-60S
Fujikura FSM-60S

Sumitomo-TYPE-39

Sumitomo Type-39

Jilong KL-300T
Jilong KL-300T

Furukawa-Fitel-S178A
Furukawa-Fitel-S178A

2) Варіант «подешевше» для зварки менш відповідальних і коротких ліній, де за загасанням на зварці не так женуться. Такий апарат зводить волокна не по серцевині, дивлячись на зображення з камер, а просто зсуваючи по двом особливо рівним V-подібним канавкам, тобто багатьох сервомоторів там немає. Камера і екран лише для контролю оператором і приблизної оцінки втрат. Маємо на увазі, що користувач буде часто паяти багатомод. Зрозуміло, що точність і якість зварки будуть статистично гіршими, тому що найменша порошинка, недосконалість і невідцентрованість самих оптичних волокон або мікроподряпинки на канавці різко погіршують співвісність сердечників у волокнах і відповідно якість зварки. Ціна нижча, ніж у «професійних» японців, але вища або порівняна з «професійними» китайцями. Тому я особисто не бачу сенсу брати такий апарат. Приклад - Fujikura FSM-18S, Fujikura FSM-17S, можливо - Sumitomo Type-46.

 Fujikura FSM-18S
Fujikura FSM-18S. Схожий на «шестидесятку»

3) Зварювальні апарати для групової зварки стрічкових (ribbon) волокон. У нас їх майже немає, як немає і відповідних кабелів та іншого обладнання (відповідних сколювачів, термостриперів). Кабель такого стандарту всередині в перетині прямокутний, і в ньому лежать стрічки, складені з декількох (зазвичай до 12) волокон.



Кабель із стрічковими волокнами


Готовий комплет пігтейл для кросу, об'єднаний в стрічку. Одна зварка - і крос на 12 портів зварений. Здорово, правда?

Такий зварювальний апарат варить відразу всю стрічку, сильно заощаджуючи час. Довгий час Фуджікура в нас робила вигляд, що цих апаратів взагалі не існує. Наживо ніколи такі зварювальні апарати не бачив, точно принципів зачистки та зварки не знаю і сказати про них нічого не можу. Не можу також точно сказати, чи можуть вони варити поодинокі волокна, як прості зварювальні апарати. Купувати в нас сенсу не бачу.


Fujikura FSM-60R

Sumitomo Type-66 Ribbon
Sumitomo Type-66 Ribbon

4) Інші апарати «другого ешелону», призначені для зварки FTTx-мереж, наприклад, Sumitomo TYPE-25 і TYPE-25e. Межу з групою №2 провести важкувато. Конструкція менш просунута і якість зварки не така висока, як у «магістральних» апаратів, акумулятор слабкіше, але габарити і ціна нижча. Сюди ж, за не дуже високу якість, можна віднести дешеві китайські апарати, такі, як DVP-730, Jilong KL-260C та інші.

Fujukura FSM-12S
Fujukura FSM-12S

DVP-730
DVP-730
Sumitomo Type-25e
Sumitomo Type-25e

5) Спеціальні та лабораторні зварювальні апарати для зварки спеціальних волокон, наприклад, волокон із збереженням поляризації (Fujikura FSM-100M, FSM-100P, FSM-45F). Такі апарати дуже дорогі, мають купу гнучких налаштувань, вимагають спеціальних сколювачів. Як вам, наприклад, можливість зробити відколи під кутом 45 градусів і так зварити?


Fujikura FSM-100P


Fujikura FSM-45F

6) Старі радянські апарати.
Мали деяке значення в 90-х, коли масова оптика тільки починалася і ними можна було якось зварити багатомод «аби працювало». Зараз неактуальні, оскільки варять з великим за сучасними мірками загасанням (краще, ніж 0,2 дБ на зварку на одномод і 0,1 на багатомод навряд чи можливо зробити), зварка дуже складна і незручна (зведення під оптичним мікроскопом вручну, дуга горить, поки тримаєш кнопку, «доведення» волокон для їх зварки в момент горіння дуги потрібно зробити вручну з більш ніж ювелірною точністю, т.ін.), ймовірність того, що наступна зварка буде вдалою, мала, мають велику вагу і габарити, немає запчастин і сервісу, рідний сколювач - НЕ сколювач, а просто комплект з леза і гумки у вигляді паралелепіпеда, вони не розраховані на сучасні волокна, т.ін. Приклади - КСС-111, Сова. КСС - це повний хардкор, все вручну і на око. У Сові вже можна було юстирувати волокна за рівнем сигналу: перед і після місця стикування волокна в зажимах вигиналися і за принципом бічного введення в одному з зажимів на вигин світила лампа, в іншому зажимі близько вигину стояв фотодіод. Коли струм з фотодіода максимальний - отже, сердечники волокон збіглися найкраще і можна варити. Правда, сам я на таких апаратах не працював, може, той, хто працював, в чомусь мене спростує.

Ось кілька фотографій роздовбаного КСС-111, який стоїть в моєму університеті.

 
 
 
 
 
Особисто я працював на всіх Фуджікурах від FSM-30S до FSM-60S, кілька волокон зварив на навчанні на «урізаному» FSM-18S (який зі зведенням по V-канавці), кілька - на якомусь Sumitomo (напевно, Type-39 - вже не пам'ятаю). А останні роки я працюю на китайському зварювальному апараті Jilong KL-280. Ось про ці апарати я в основному і буду розповідати.

У кожного апарата є свої особливості, свої сильні сторони. Це може бути гарантовано висока якість, або висока швидкість зварки, або швидкість усаджування КДЗС, або наявність двох печей для КДЗС, або наявність додаткових зручних фіч, або сенсорний екран, або продубльовані кнопки управління для зручної роботи удвох, або супер-збільшення місця зварки, або надкомпактність, або захищеність від ударів, мряки і вітру, або просто вигідна ціна. Наприклад, Fujikura FSM-60S - визнаний лідер, задав нову планку якості, зручності і швидкості роботи, він не боїться вологи, пилу і помірних ударів, він відносно компактний, можна тонко налаштувати його поведінку як потрібно, але ціна кусається, дорогі запчастини та обслуговування. (Нещодавно вийшла нова Фуджікура - FSM-80S, ймовірно, вона досконаліше «шестидесятки», але я її наживо не бачив і сказати про неї нічого не можу). Китайський DVP-730, наприклад, повільніший, менш надійний, за чутками, камери можуть розбалансуватися від струсів в багажнику, але ціна втричі (!) нижче від фуджікур. А ось Jilong KL-300T - на думку багатьох, оптимальний варіант: по суті перероблений клон Fujikura FSM-50S, коштує значно дешевше Фуджікур і Сумітом, володіє хорошою надійністю, варить майже так само якісно, ​​як фуджікурівські флагмани. А якщо комусь потрібна компактність? Тоді його вибір - Furukawa Fitel, або простіше - Fujikura FSM-12S. Словом, для кожного завдання знайдеться найбільш підходящий варіант.

Чому ж при такому розмаїтті багато хто прагне, незважаючи на ціну, купити дорогий зварювальний апарат, бажано японця-флагмана, який призначений для зварювання магістралей?

Я вважаю, справа в універсальності (хто знає, що доведеться завтра варити - магістраль, FTTx, PON?), а також у тому, що можливо зустріти деяке непорозуміння з працівниками замовника, відповідальними за приймання збудованого об'єкта. З технічної точки зору ясно, що коли для мережі типу FTTB з її невеликими відстанями або для коротких ліній на десяток кілометрів загасання на зварках не особливо критичні, то для магістралей під сотню кілометрів втрата 0,15 дБ на зварці - це вже кримінал. Однак ті, хто приймає роботи, особливо великі замовники, часто нічого не хочуть чути і вимагають, щоб кожна лінія (не волокно, а вся готова лінія від кросу до кросу) укладалася в показники по загасанню не гірше 0,22 дБ/км загасання на довжині хвилі 1550 нм і 0,36 дБ/км на 1310 нм, і поблажок особливо не дають. З одного боку їх можна зрозуміти - адже теоретично через нашу коротку лінію можуть одного разу провести і відповідальну магістраль. Але з іншого боку, все ж інколи вимоги надмірно жорсткі. Зрозуміло, що вивести лінію на такі показники з дешевим зварювальним апаратом набагато важче, ніж з хорошим і дорогим. З дорогим ти просто штатно зварив всі муфти, можливо, потім після аналізу вимірювань пройшов по муфтам і виправив пару помилок. А з поганим апаратом можна бігати виправляти загасання дуже довго.

Взагалі, на мою особисту думку, зараз самий класний апарат - це Fujikura FSM-60S. Якщо б я вибирав для себе і не був обмежений в коштах - я б вибрав його (правда, ймовірно, новітній FSM-80S ще краще: там, наприклад, заявлена ​​фіча з автоматичним закриванням кришки після закладки волокон, що економить час). Якщо ж грошей не вистачило б, я взяв би або Jilong KL-280 (особисто перевірений, непоганий апарат, варить якісно, ​​мінуси - трохи габаритніший, повільніший і незручніший фуджікур, не вміє варити зварки-атенюатори із заданим загасанням, немає спеціально заточених програм для зварки «зміщення» і нових «надгнучких» волокон, і до мене доходили чутки про його недостатню надійність), або Jilong KL-300T (його в інтернеті хвалять за надійність, досить високу якість зварки і за те, що це великий крок вперед для компанії Nanjing Jilong в порівнянні з колишніми KL-280 і KL-260C, але я сам його НЕ мацав).

Jilong KL-280

Як варіант можна розглянути б/в Фуджікури 50S або 60S, але б/в є б/в, можна нарватися на апарат з яким-небудь прихованим, важковідтворюваним дефектом, та й гарантії немає (як каже мій тато, який дурень продасть тобі гарний?), а покупка такого дорогого інструменту - це ж не купівля мобільника з рук. Апарати FSM-30S, FSM-40S та інші старі я б не купував, навіть новий екземпляр, що завалявся на складі: ціна на них буде майже така ж, як на сучасні японські флагмани, занадто вони повільні, старі, з електродами і запчастинами можуть виникнути проблеми, акумулятори там нікель-металгідридні (замість літій-полімерних або літій-іонних на сучасних апаратах) і слабкі.


Fujikura FSM-20CS: демон стародавнього світу!


FSM-30S. Повільний, старий, для зварки потрібно багато рухів, але варить ніби непогано.

Звичайно, картина у мене не найповніша; для повної картини мені потрібно б поварити на Sumitomo (теж відмінні японські апарати) і Furukawa Fitel, на INNO Instrument, а також на інших китайцях. Повну картину міг би дати або зварювальник з великої фірми з великим парком різних апаратів, або той, хто їх продає.

Зварювальний апарат потрібно берегти. Думаю, це очевидно, пам'ятаючи, скільки він коштує. Якщо ви купуєте апарат, а працювати на ньому будуть інші - потрібно це пояснити майбутнім працівникам. Берегти його потрібно фанатично, як зіницю ока! Обмірковувати кожен крок. Чи надійно він стоїть? Надійно встановлений робочий столик? Чи не впаде на нього щось зверху? Чи не кине порив вітру ось цей пил з дороги на робоче місце? Чи не збирається гроза? Якщо збирається, чи взяв я намет? А що буде, якщо хтось із перехожих смикне кабель, що стирчить з робочого намету? Чи не впаде апарат від цього? Чи не захочуть ось ті хлопці в туфлях і спортивних костюмах познайомитися ближче зі зваркою оптоволокна? І так далі. Я завжди намагаюся сідати за зварювальний апарат з таким же почуттям, з яким на початку 2000-х, будучи школярем без грошей, в перший раз взяв у руки мобільний телефон... :) Зберігати і переносити апарат без кейса небажано: кейс невипадково зсередини оброблений товстенним шаром пінопласту. Хоча на випробуваннях FSM-60S японці скидали їх з метрової висоти і потім вони варили, перевіряти не раджу.

Те ж саме стосується сколювача: його основу, на зразок корпусів жорстких дисків, роблять з м'якого металу і покривають фарбою, що легко здирається, або анодуванням/воронінням, і це неспроста. Його не можна бити чи впускати. Буде вм'ятина і здерта фарба - гарантії кінець. Не можна також торкатися кругового ножа пальцями та іншими предметами, волокна потрібно закладати дуже обережно, один рух кривими руками може спричинити поріз пальця і ​​мінус ресурсу в декілька тисяч відколів (якщо ніж частково затупиться). За цим також потрібно уважно і фанатично стежити. Не можна, щоб він іржавів у вогкості. Я і напарник можемо пишатися: наш сколювач за 3 роки екстремальних горищно-підвальних умов жодного разу не падав.

Зварювальному апарату також періодично потрібно робити обслуговування різного «рівня»: мінімум - робити очистку електродів потужним струмом, калібрування положення дуги і калібрування сили струму в дузі. Все це робиться програмно, через меню, і все описано в інструкції. Так йде справа з нинішнім нашим Jilong'ом KL-280, у японців трохи по-іншому, там є окремі програми самотестування. Ці тести бажано проганяти щоразу перед початком роботи, якщо після попереднього калібрування змінилася температура/вологість повітря (впливає на дугу) або з часу минулого калібрування було зроблено багато зварок (кінчики електродів встигли трохи зноситися).

Іноді вимагають заміни електроди (після декількох тисяч зварок) і акумулятор. Іноді потрібна чистка від пилу (до речі, продувати балончиком зі стисненим повітрям забороняється - занадто чутлива механіка). Іноді щось ламається, роз'юстирується, і потрібен повноцінний ремонт в сервіс-центрі. На деяких китайцях після 9999 зварок (вельми значний об'єм) апарат блокується, вимагаючи нести його в сервіс-центр для повного обслуговування.

Що стосується електродів, є рекомендовані виробником апарату обсяги зварок, після яких електроди краще поміняти. Проте по факту багато зварювальників варять до фіналу, поки не почнуться погані зварки і нестабільна дуга. З електродами є маленький секрет: можна продовжити їхнє життя ще на кілька сотень зварок. Справа в тому, що знос електродів - штука комплексна. Частково він полягає в тому, що на електроди поступово напилюється шар скла зі зварюваних волокон. Почасти - в вигорянні «воронок» на кінчиках електродів, що призводить до нестабільної дуги. Так от, крихти напиляного скла можна зняти бритвою, те, що залишилося - зняти чищенням в гумці. Тільки гумку потрібно вибирати «ніжну», без абразивних елементів, інакше електроди доведеться викинути майже відразу.

Після заміни електродів потрібно обов'язково проганяти відповідне калібрування.


Електроди для зварювального апарату

Ось ми ознайомилися з тим, що таке сучасний апарат для пайки оптоволокна, які ці апарати бувають. Більш докладно повернемося до опису його роботи, коли далі зваримо, посадимо і укладемо волокно. А зараз познайомимося з сколювачами оптичних волокон.

Сколювачі

Будова оптичного сколювача

Сколювач (cleaver) - це механічний прецизійний пристрій, завдання якого - сколоти кінець оптичного волокна так, щоб площина відколу була якомога рівніша і якомога перпендикулярніша самому волокну. Хоча існують спеціалізовані сколювачі з електронікою, що дозволяють робити кути відколу відмінні від 90 градусів, я їх розглядати тут не стану.

Якість сколювача визначається за таким статистичним параметрами: наскільки рівний відкол виходить, наскільки кут площині відколу відрізняється від 90 градусів, наскільки часто сколювач ламає волокна, наскільки зручно з ним працювати, який ресурс.

Навіщо потрібен сколювач? Якщо ми просто відламали кінчик волокна пінцетом, то ймовірність доброго відколу буде вкрай мала, і зварка гарантовано не вийде. Ось пара прикладів поганих відколів (а також картинка в шапці статті):

Поганий відкол на екрані апарата (вид одного і того ж волокна з двох камер). На екрані пил і подряпини. ;) Тому я захисну плівку і не відклеюю.

Ліве волокно з поганим відколом, праве - нормальне (невеликий чорний дефект, що на правому волокні - часте явище, він зазвичай не робить впливу на зварку, тому що розташований скраю волокна).

А зварка (якщо ми все-таки змусимо розумний апарат, незважаючи на протести, примусово зварити) - буде виглядати якось так:

Типова «бульбашка». Зварка підлягає переробці. Працювати лінія з такою зваркою не буде. У кращому випадку, якщо лінія коротка, підніметься з купою втрат пакетів, але загасання тут буде кілька децибел.

Тому нам потрібен спеціальний інструмент, щоб акуратно підготувати волокна до зварки.
Сколювачі, як і зварювальні апарати, бувають різні. Дорожче, дешевше, сильно дешевше, вузькоспеціалізовані, історичні. З контейнером для відколотих волокон і без такого. Повноцінний огляд всіх існуючих сколювачів я дати, мабуть, не зможу, оскільки працював всього з двома моделями. Так що опишу те, з чим працював. Якщо коротко - моя думка така: якщо з апаратом можна піти на компроміс і заощадити близько 2000 у.о., купивши хорошого «китайця» замість японця, то зі сколювачем цього краще не робити. Так, так: купивши китайський «кіт», укомплектований китайським сколювачем, я раджу докупити додатково хороший японський сколювач, а «кітовий» сколювач використовувати як резервний (або як додатковий, для прискорення роботи). Хороший відкол - це вже 50% вдалої зварки, а швидкість і зручність в роботі - запорука того, що робітник за день встигне зварити більше. Так що вклавши зайву 1000 у.о., не сильно помітних на тлі вартості зварювального апарату, рефлектометра, автомашини та іншого обладнання, ми збільшимо і зручність, і якість, і швидкість роботи. Хоча, звичайно, якщо мета - сформувати міні-бригаду для обслуговування провайдерської мережі при мінімальному бюджеті, де зручність, швидкість роботи і якість на другому плані, і будувати першокласні магістралі не планується - можна і заощадити, використовуючи стоковий кутовий сколювач.

Ось трохи прикладів в картинках.

Радянський сколювач! Лезо, гумка, чохол і інструкція. Бритви - на додаток. Спасибі начальникові, що зберіг такий артефакт. Такі товсті волокна, до речі, тримати в руках не доводилося. Спробував заради досвіду аналогічним чином (нове лезо і м'яка гумка) сколоти сучасне волокно - спроба не вдалася.

Jilong KL-21C під час чищення

Fujikura CT-30
Fujikura CT-30

сколювач INNO Dragon

Сколювач INNO Dragon.

Опишу перший сколювач, яким я працював. Це - приклад хорошого, перевіреного часом сколювача. Це Fujikura CT-30/CT-30A.

Дуже в багатьох апаратах є саме ця модель. Я з таким працював і скажу, що це справді добрий, продумане і зручний пристрій. Він компактний, надійний, для відколу потрібно мінімум рухів, від нього не доводиться чекати несподіванок. Тільки треба брати обов'язково з контейнером для сколотих волокон. На жаль, моє начальство не купує мені його, доводиться працювати на китайському. Є й інші моделі фуджікурівських сколювачів, які позиціонуються як більш сучасні, компактні і дешеві, але аж ніяк не менш якісна заміна CT-30A. Але все одно CT-30A - це класика.

Другий сколювач, на якому я працював і який у мене зараз - це китайський Jilong KL-21C, який був в наборі зі зварювальним апаратом Jilong KL-280. Своє завдання цей сколювач виконує, але у мене до нього є ряд претензій. Наприклад: кількість дій, які потрібно провести для відколу. У китайця воно більше, ніж у японця.

У разі CT-30A нам потрібно:

  1. Звести каретку з ножем.
  2. Закласти волокно.
  3. Закрити фіксатор волокна.
  4. Натиснути на кришку, зробивши відкол.
  5. Відкрити фіксатор.
  6. Дістати сколоте волокно.
  7. У деяких сколювачах потрібно ще менше дій: навіть зводити каретку не потрібно, вона зводиться при відкриванні кришки і робить робочий прохід при її закритті.

    У разі ж KL-21 потрібно:
  1. Звести каретку з ножем.
  2. Закласти волокно.
  3. Закрити фіксатор волокна.
  4. Закрити кришку.
  5. Вручну проштовхнути каретку з ножем, провівши відкол.
  6. Відкрити кришку, подолавши силу магнітів (однією рукою незручно).
  7. Відкрити фіксатор.
  8. Дістати сколоте волокно.

Здавалося б, всього 2 зайвих дії. Але це - ергономіка, це - час, це - обсяг роботи, який за робочий день може бути більше, якщо всі операції робляться швидко.

Потім, цей сколювач деколи ламає волокна, причому чистка, продування особливо не допомагають. Двадцять разів відколов нормально, на двадцять перший дістаєш волокно - а воно зламалося в якомусь одному з кількох «улюблених» сколювачем місць: перед або після гумової подушечки, або між подушечкою і ножем. Доводиться зачищати і протирати спиртом заново. Цілком припускаю, що хтось з цим не стикався, але факт є факт.
На холоді і в вогкості з не до кінця зрозумілих мені причин починає колоти гірше і волокна ламати частіше. Доходило до того, що стоїш вночі на узбіччі дороги в бруді під снігом з дощем, весь мокрий і злий, на капоті машини розкладена майже зварена муфта, яку треба обов'язково доробити, змерзлий товариш однією рукою з картонкою прикриває апарат від опадів, другою рукою світить ліхтариком, і тут як на зло 2 волокна з 3х ламаються, і доводиться їх переробляти задубілими пальцями.

Ресурс кругового 16-позиційного ножа у китайського сколювача досить маленький: доводиться часто (в порівнянні з фуджікурівським) повертати на наступну позицію, інакше починає погано колоти. Коли ніж пройшов повний оберт, його відповідним регулювальним гвинтом піднімають на якісь мікрони і він проходить другий оберт. Після цього - друге підняття і третій оберт, потім заміна ножа.
Повний ресурс хорошого японського сколювача - десь 48000 сколів. Ось що значить японська сталь! ;)

Кругові ножі для всіляких сколювачів. Взаємний масштаб не дотриманий.

Є й інші сколювачі. Наприклад, дешеві недо-сколювачі у вигляді прищіпки, які не забезпечують точної перпендикулярності відколу і які я б не радив застосовувати.

Принцип роботи сколювача такий:

  1. Волокно (зачищене від лаку і протерте від бруду) повинно бути добре зафіксовано.
  2. У момент сколювання на волокні алмазним ножем або ножем з твердої стали робиться поперечна мікроподряпина.
  3. До волокна прикладається таке зусилля, щоб воно тріснуло акуратно по подряпаному місцю.

У різних моделях технологія цих операцій трохи різна, і наочно показати процес сколювання я не зможу (для цього довелося б в якому-небудь 3DS MAX'і малювати сповільнену напівпрозору 3D-анімацію процесу сколювання, де кожна деталь підфарбована своїм кольором). Але пояснити в загальних рисах і показати на відео спробую.

Розглянемо докладніше відкол одного волокна на типовому сколювачі.

  1. Оптичне волокно зачищено на певну довжину, добре протерте безворсовою серветкою зі спиртом. Пальцями скла не торкаємося!
  2. Відкриваємо фіксатор та кришку і обережно закладаємо волокно в сколювач. Волокно при цьому важливо не забруднити й пальцем не влізти в ніж! Волокна в лаковій оболонці закладаються в тонку канавку, а пігтейли в жовтій оболонці - в товсту. Закладати зовсім товсті пасивні не можна; якщо треба зварити патч-корд - його потрібно обробити як кабель, звільнивши волокно.
  3. Волокно має бути закладено так, щоб межа між лаковим покриттям і голим склом лягла на потрібну нам цифру на лінійці. Ця цифра говорить нам, скільки міліметрів голого скла буде стирчати з лаку після відколу. Для кожного зварювального апарату ця цифра своя (наприклад, для нашого Jilong'а KL-280 це 16 мм), треба її просто запам'ятати для свого апарату. Якщо закласти так, що вийде менша довжина - у апарата не вистачить діапазону подачі кареток, щоб звести волокна, він запищить і виведе на екран помилку «Межа подачі» або «Заново вкладіть волокно». Якщо сколоти так, що скла, навпаки, залишиться занадто багато - все відколеться і звариться нормально, тільки от захисна гільза-КДЗС (якщо вона «короткого» стандарту 40 або 45 мм) може по довжині виявитися коротше, ніж гола скляна ділянка волокна, і не захистити повністю оголене волокно. У цьому випадку волокно без захисного лаку дуже легко зламається від вигину на виході з КДЗС (при тій же укладці), і таку зварку потрібно переробити.
  4. Робимо відкол. У якихось моделях для цього достатньо натиснути на кришку сколювача, в якихось треба її закрити, штовхнути пальцем каретку і знову відкрити.
  5. Відкриваємо фіксатор, якщо треба - кришку, і обережно дістаємо сколоте волокно. Відразу, ще не дістаючи, можна зрозуміти, чи не зламалося воно. Його тепер не можна нікуди класти, крім як у зварювальний апарат, бо варто торкнутися ним чого завгодно - воно відразу стане брудним. У зварювальний апарат його також треба закладати таким чином, щоб не зачепити кінчиком ніяких деталей і поверхонь: варто випадково тицьнути торцем сколотого волокна в ту ж V-канавку або в електрод при закладці в апарат - і при зведенні волокон ви побачите на цьому волокні тонну бруду. :)


    Волокна брудні, крім цього до волокна прилипла велика порошинка

    Таке забруднене волокно, в принципі, можна спробувати очистити - спочатку просто протерти серветкою, а потім потицяти торцем в спиртову, а потім в суху серветку. Імовірність відсотків 60, що воно після цього буде чистим і добре звариться. Але все ж краще його відразу перезачистити і переколоти, а ще краще - не впускати і не бруднити протерті і відколоті волокна.
  6. Відколотий кінчик волокна, залежно від конструкції сколювача, сам затягується в контейнер для волокон, залишається стирчати у «валиках» або, якщо немає контейнера, падає на стіл поруч зі сколювачем. Відповідно в першому випадку потрібно просто проконтролювати, чи нормально затягнуло волокно в контейнер (занадто довге не поміститься, тому зачищати волокна від лаку по 10 см не потрібно; іноді волокно може якось зіскочити і не затягнутися в контейнер), у другому треба спеціальною ручкою прокрутити валики, щоб волокно втягнуло між валиків в контейнер, як білизну при віджиманні в старій пральній машині, а в третьому - тут же прикласти до волокна шматочок ізоляційної стрічки, щоб волокно до неї прилипло, а потім обклеїти ці прилиплі до ізоляційної стрічки волокна з усіх боків. Взагалі користуватися сколювачем без контейнера для волокон ДУЖЕ не рекомендую, і ось чому.
    Шматочки оптичного волокна, особливо без лаку - це небезпечний відхід виробництва. У країнах з кращою культурою переробки відходів їх збирають і утилізують. У нас, звичайно, як доведеться, але все одно це не привід розкидати після себе волокна. Всі осколки волокон потрібно ретельно збирати! Якщо такий ледь помітний шматочок потрапить в їжу, в питво - можна заробити виразку шлунка або інші проблеми. Якщо він увійде в тіло і зламається - теоретично може по кровотоку дійти до серця, хоча зазвичай стає важкодобуваною, дуже неприємною скалкою, яку жоден рентген не знайде і яка кришиться під пінцетом при спробі її витягти. Та й просто волокна в одязі, у взутті, в сидіннях машини - не найприємніша річ.

Тому:

  1. Ніякої їжі на робочому місці.
  2. Всі волокна до останнього необхідно ретельно збирати. Навіть якщо робота проводиться де-небудь в напівзатопленому каналізацією підвалі, де по коліно сміття і бліх, чи в полі по коліно в багнюці - це не привід смітити волокнами!
  3. Сколювачі - тільки з контейнером для сколотих волокон.
  4. По-хорошому слід користуватися засобами захисту: окулярами, спецівкою, фартухом. Але цього ніхто не робить.
    Я особисто, коли приходить час чистити контейнер сколювача від накопичених шматочків сколотих волокон, сідаю за стіл, настелюю великий аркуш паперу і над ним сиплю їх у окрему пляшечку, а потім ретельно збираю те, що впало. Ото радість-буде ворогам в черевики висипати! ..

Однак повернемося до сколювача.
Самі розумієте, що успішний відкол залежить від мікронів. Тому сколювач потрібно берегти від ударів, падінь, бруду і кривих рук так само ревно, як і зварювальний апарат. Він не дарма упакований у скриньку з м'яким наповненням.

Не можна крутити настроювальні гвинти, не будучи точно впевненим, що робиш. Не можна лазити всередину руками або твердими предметами - є ризик порізатися і загубити заточку леза. Не можна надовго залишати сколювач у вологому середовищі.

Просто потрібно пам'ятати: зварювальний апарат, сколювач і рефлектометр - три незамінні речі, без яких робота стане. Так, можна, помучившись, обробити кабель звичайним ножем замість НІМ-25. Так, можна зняти лак з волокна бритвою замість стрипера. Але зробити підручними засобами хороший відкол малореально, зварити ж волокно - неможливо.

Отже, ми коротенько розглянули сколювачі і принцип їх роботи.
Тепер познайомлю вас з механічним зрощенням волокон - і перейдемо до підготовки волокон і їх зварки.

Механічне зрощування оптичних волокон

Механічне зрощування оптичних волокон спочатку позиціювалося як дешева альтернатива зварним з'єднанням. З часом, коли ціни на обладнання знизилися, а якість волокна і відповідно вимоги до параметрів лінії виросли, механічні з'єднання стали менш актуальні.
Переваги: ​​
1. Не потрібно капітальних вкладень у зварювальний апарат (але сколювач і весь інший інструмент все одно потрібний).
2. Вища мобільність монтажника оптики - не потрібно тягати великий кейс з апаратом.
3. Підходить як дешевий резервний варіант для тимчасового відновлення зв'язку, коли апарата поруч немає або там сів акумулятор посеред поля, а зв'язок потрібен негайно.
4. Зазвичай механічні з'єднувачі можна встановити в стандартну касету замість КДЗС.
5. Один механічний з'єднувач зазвичай може витримати кілька перезаведень волокон, а гільза КДЗС одноразова.
Недоліки:
1. Втрати на з'єднанні в будь-якому випадку значно вищі, ніж у випадку зварного стику.
2. За часом метушні вимагає не менше, ніж зі зваркою.
3. Надійність нижче. Іноді (від вібрації, від часу) з'єднання може порушитися, особливо якщо файбрлоки/корелінки ставилися вже б/в, і доведеться довго і понуро шукати, який же з цих триклятих файбрлоків цього разу відвалився.
4. Зварювальний апарат коштує дорого, але потім ціна одного зрощування маленька. З механічними з'єднувачами - навпаки.
5. Для багатьох замовників такий монтаж - це несерйозно.

Взагалі я читав про випадки, коли коротка лінія піднімалася і майже без втрат пакетів працювала, маючи на собі 3-4 механічних з'єднання, виконаних взагалі без участі сколювача! Таке можливе лише завдяки імерсійному гелю і удачі (щоб відколи були більш-менш рівні, а не як наконечник списа). Але все ж це з розряду збочень, для монтажу механічних з'єднувачів все одно необхідний нормальний сколювач. Тоді можна отримувати на механічних з'єднаннях загасання приблизно від 0,1 дБ і вище: для магістралі це багато, але як тимчасовий варіант або для короткої другорядної лінії - зійде.

Стандартів механічного зрощування багато.

Напевно, найвідоміший стандарт механічного з'єднання - це «fibrlok».




Доводилося бачити пару раз наживо і навіть монтувати (на навчанні, правда). З'єднувач являє собою пластиковий паралелепіпед, що складається з трьох частин. Перша частина - це пластмасова, у перетині U-подібна підставка-жолоб. У нього вставляється дві інші частини: пластмасова П-подібна в перетині кришка з клямками і металева V-подібна в перетині канавка з круглим «ложем» під волокна на дні.

У цю V-подібну канавку з обох сторін вставляються підготовлені сколоті волокна, зазвичай кінці їх вмочують в спеціальний імерсійний гель для зниження втрат і віддзеркалень від переходу світла зі скла в повітря і знову в скло. Краплинка гелю може бути вже всередині файберлока. Показник заломлення у цього гелю близький до показника заломлення скла сердечників волокон. Цей же гель найчастіше володіє гідрофобними властивостями.
Сама канавка може трохи згинатися навколо закладених волокон, віддалено схожих на рояльні петлі. Коли волокна закладені, зверху на цю канавку одягається П-подібна кришка-фіксатор, яка при опусканні стискає V-канавку, щільно фіксуючи вставлені волокна, і сама фіксується клямками.

Є й інші стандарти. Наприклад - Corelink, мені його теж доводилося бачити наживо. Принцип роботи схожий на Fibrlok, відкривається ключиком.




Ще мені доводилося на першій роботі, коли я мало що знав про оптику, бачити монтаж якогось механічного з'єднувача, який відкривався спеціальним механізмом  що йде в комплекті з монтажним мікро-столиком. Що за з'єднувач - вже не згадати, пройшло 5 років.

Висновок - таких з'єднувачів багато, з собою можна носити десяток файберлоків на всяк випадок, але чи розумно їх використовувати «на постійно» - велике питання. Зварювальний апарат, звичайно, недешевий, але після пари великих проектів він себе окупить. А механічні з'єднувачі самі по собі коштують відчутно, за часом монтуються стільки ж, як і зварне з'єднання, загасання і відображення дають більше, надійність нижче.

Отже, ми розглянули зварювальні апарати, сколювачі і механічні з'єднувачі. Саме час продовжити розповідь про підготовку і зварку оптичного волокна.

Підготовка оптичних волокон

У першій частині ми зупинилися на тому, що обробили кабель, протерли волокна, підготували муфту (або зібрали крос) і завели в неї/в нього кабель. Продовжуємо монтаж. Втім, до процесу зварювання потрібно зробити ще дещо важливе.

Наступний найважливіший крок - це маркування модулів і волокон. Власне, промаркувати кабель слід ще до введення в муфту, інакше це буде зробити не так зручно, просто я забув в першій частині про це написати. Але маркувати модулі потрібно обов'язково. Якщо цього не зробити - потім доведеться просмикувати, які волокна в який модуль йдуть. Повірте, це дуже незручно і легко помилитися.

Для маркування використовуються ось такі паперові або ганчіркові наклейки-маркери.


Вони часто продаються у вигляді блокнотика з такими листами або у вигляді десяти барабанчиков, на які накручені стрічки з цифрами від 0 до 9. Зазвичай входять в комплект муфт, рідше - в комплект кросу.

Дуже поширена і при цьому важкопомітна і неприємна помилка новачків (та й досвідчені інколи цим грішать) - це переплутати модулі. Червоний (перший) і другий модулі переплутати важко, а от білі/натуральні/безбарвні - запросто, вони ж однакового кольору... Це той самий випадок, коли можна впритул не помітити дурної помилки. Тому сім разів перевір - один раз промаркуйте і спаяйте.
На цих картинках я схематично намалював розрізаний кабель і принцип маркування його модулів, а також показав приклад маркування реального кабелю.

 
 
Маркуються модулі наступним чином.
У них зазвичай колірне маркування, яке вказане в паспорті кабелю. Проте перший модуль - завжди червоний, винятків поки не зустрічав жодного разу. Ось ми на чисті протерті волокна, що виходять з цього першого модуля, відразу і клеїмо цифру «1».
Наступний модуль буде той, який «кольоровий» і стоїть поруч з червоним. Поруч з червоним, безумовно, стоять 2 модулі, ліворуч і праворуч, але з іншого боку буде або білий (він же натуральний, він же безбарвний - скрізь по-різному пишуть), або чорний (або теж білий) порожній модуль. Так ось той, що поруч з червоним і «кольоровим» (зазвичай жовтий, зелений, синій) - буде другий. Клеїмо на його волокна цифру «2».
Третій модуль може бути в залежності від кабелю як ще одним кольоровим, так і білим/натуральним/безбарвним. Важливо зрозуміти наступне. Перші два модулі своїм розташуванням вже задали нам напрям «обходу» по колу модулів в кабелі - або за годинниковою стрілкою, або проти. Ось ми і продовжуємо цей напрямок і клеїмо на волокна наступного модуля цифру «3». Червоний - перший, кольоровий - другий, наступний - третій. Ще один наступний у тому ж напрямку «обходу» по колу, зазвичай безбарвний - четвертий, і так далі.

Все ось так просто. Але плутають модулі часто, і знайти і усунути це буває дуже непросто: якщо в лінії пара десятків муфт, які доведеться розкривати, причому багато з них закопані на пару метрів в грунт і над ними вже колоситься кукурудза або знаходиться розмита дощами рілля - самі розумієте, яка мука з лопатами виправляти такий косяк.

Як знайти місце, де переплутали модулі?

«Переплутка» визначається наступним чином. Припустимо, у нас пряма лінія: 2 кроси і між ними кілька муфт.


На одному кросі стає людина з передавачем оптичного випромінювання довжиною 1310 або 1550 нм, на другому кросі - людина з тестером-приймачем, на якому виставляє ту ж довжину хвилі. Ставлять і приймач, і передавач на перші порти. Якщо волокна не переплутані і перший порт на одному кросі дійсно приходить на перший порт другого кросу, тестер покаже певний рівень сигналу. І так, зідзвонившись для координації дій по телефону, «протикають» всі порти на кросах.

До речі: в колишні часи, коли стільникових телефонів ще не було, а оптику вже тягнули, використовувалися так звані оптичні телефони: пара трубок з акумуляторами, настроювальними ручками, мікрофоном, динаміком і одним або двома роз'ємами FC або LC. Можна поговорити, вставши на пару вільних волокон або навіть на одне волокно (в цьому випадку прийом на 1310 нм, передача на 1550). Я раз користувався таким. Зараз в цілому це не потрібно, тому що, по-перше, є стільникові, по-друге на багатьох мультиплексорах є вбудований телефон для зв'язку між вузлами мережі, по-третє, на багатьох вузлах зв'язку є міський телефон. Але в принципі може іноді виникнути необхідність і в такому девайсі.


Оптичні телефони

Повернемося до пошуку «хрестів» на лінії. Якщо є «переплутка» - це відразу стає зрозуміло: починаючи з якогось порту (на нашому малюнку - з п'ятого) на «передавальному» кросі йде просто наступний порт, а на другому «приймальному» кросі сигналу в цьому ж порту немає, зате він (і подальші n портів) є в порту зі зрушенням на х * n портів, де n - число волокон в модулі, х - число модулів, які «перескочили» (у нашому випадку n = 4 волокна в модулі, x = 1 ( на 1 модуль перескочили): порти з 1 по 4 проходять як треба, а 5-й приходить на 9-й, 6-й на 10-й і так далі.

По-хорошому в разі переплутки треба розкривати і перебирати всі муфти. Можна, звичайно, спростити завдання пошуку такого косяка: розкрити муфту посередині лінії і вручну перевірити її, просмикнувши по волокну з кожного модуля. Якщо на ній переплутки немає, то потрібно обережно (щоб не зламати) загинати на ній волокна по одному з модуля (скажімо, перше з першого модуля, перше з другого модуля т.ін.), а напарник з рефлектометром на кросі буде дивитися, укоротилася лінія чи ні. (Пам'ятаємо, що сильно перегнуте волокно втрачає випромінювання на вигині і далі сигнал не пропускає). Якщо коротшають саме ті волокна, які і повинні - значить, косяк далі, між розкритою муфтою і далеким кросом. Якщо загинаємо, наприклад, волокно із третього модуля, а коротше стало аналогічне волокно з четвертого модуля - значить, косяк на якійсь муфті між кросом, де рефлектометр, і розкритою нами муфтою. Закриваємо муфту і їдемо розкривати якусь муфту між кросом і щойно розкритою до цього і все повторюємо. Для таких робіт дуже потрібно мати схему розпайки і схему лінії, на якій будуть вказані відстані від кросів до всіх муфт.

Якщо схема розпайки складна, в лінії багато «трійникових» (або «відпайних») муфт, спаяні кабелі з різними кольорами волокон і різною кількістю їх в модулях - завдання сильно ускладнюється. Тут вже доведеться зібрати мозковий штурм, всерйоз включити мозок і посидіти над схемами, розробляючи найоптимальніший план пошуку муфти з переплуткою.
А от якщо в такій складній лінії 2 і більше місця, де переплутані модулі, то ...
... зварювальнику потрібно більше тренуватися, а не варити відразу великі складні об'єкти. І проектувальникам такої складної схеми розпайки можна передати найкращі побажання.

Ні - можна, звичайно, схалтурити: тупо переткнути/перекрутити пігтейли зсередини одного з кросів так, щоб всі порти приходили один на один у відповідності зі схемою. Але по-перше, замовник на прийманні може і заглянути в кроси, по-друге, виходить, ми здаємо лінію, частина якої розпаяна незрозуміло як, а не відповідно до документації. Через рік частина волокон в лінії продадуть, частину здадуть в оренду всяким провайдерам, СБУшникам, транспортникам та іншим організаціям. Комусь буде потрібно щось вварити в якусь із муфт, відповідний модуль розріжуть, щоб до нього підпаяти, а там виявиться, що сигнал йде не за тими волокнам, за якими повинен, і ми розрізали не той модуль і зупинили чийсь магістральний DWDM!!! Який обов'язково виявиться незарезервованим! Або як варіант виявиться, що ми відрубали зв'язок СБУ. Або знищили стільниковий зв'язок на великій території. Або інтернет + телефон з заміської вілли якого-небудь депутата. Триповерхові і тривалі прокляття від служби експлуатації на адресу горе-будівельників гарантовані! А там як знати, може, залежно від збитку за перерву в зв'язку буде і судовий позов. Та й хто найме потім такого підрядника, який здав лінію з прихованим дефектом? Не робіть таких речей своїм колегам-зв'язківцям: якщо вже переплутали модулі - треба до здачі лінії знайти і виправити.

Буває лайт-версія переплутки: коли плутають НЕ модулі, а пару волокон. Наприклад, при поганому освітленні запросто можна переплутати біле і сіре волокно, сіре і безбарвне/прозоре, біле і світло-рожеве, зелене і бірюзове т.ін. Принаймні це знайти простіше: якщо в муфті в касеті підписано, де які волокна лежать і куди йдуть, можна просто відкрити муфту і, порівнюючи зі схемою, подивитися, який колір на яке волокно розварений. Але якщо муфти важкодоступні, все одно радості мало.

Отож ви переконалися, яка буває неприємна помилка з переплутаними модулями або волокнами, і як важко може бути її виправити. Краще все прискіпливо промаркувати, ніж потім бігати по полях з лопатами і трасошукачами або займатися гімнастикою на опорах зі сходами, відкопуючи/знімаючи зі стовпів муфти, і завалити термін здачі лінії.

Ще скажу пару слів про випадок, коли в кабелі один-єдиний модуль і в ньому багато волокон. Я зустрічався з таким кабелем Siemens, де маркування було виконана таким чином. Коли знімаємо трубку-модуль, перед нами пучок волокон в гідрофобі. Так от - не треба поспішати протирати цей гідрофоб. Якщо спробувати розділити волокна, не протираючи, з'ясується, що вони йдуть двома або більше групами, кожна з яких обгорнута «спіраллю» з нитки свого кольору: скажімо, синя і помаранчева нитки. Крок повиву у ниток великий, так що, протираючи гідрофоб, ми можемо легко порушити ниткове маркування, змішати такі «підмодулі», і доведеться знову обробляти кабель.

Йдемо далі.

Волокна на всіх кабелях ми промаркували. Але якщо ми варимо крос - то ми паяємо НЕ кабелі між собою, а один кабель розварюється на пігтейли кросу. Я рекомендую ці пігтейли також всі промаркувати цими ж самоклеючими цифрами. Можна цього і не робити, але доведеться під час зварки відволікати увагу ще й на те, чи правильний пігтейл взято. Звичайно, це простіше, ніж просмикувати непромаркований модуль кабелю, і в разі помилки пігтейли на кросі легко поміняти місцями: тут це нічим не загрожує. Але краще все ж витратити 10 хвилин, промаркувати і забути. Деякі кроси йдуть вже зібрані і з промаркованими по порядку (і іноді навіть зачищеними) пігтейлами, тоді пощастило: заощадимо купу часу і наклейки-маркери.

Отже, модулі/волокна і пігтейли промарковані. Тепер ми (вже ввівши в муфту кабель і закріпивши його за косичку з кевлара, під спеціальний зажим, за силовий центральний елемент або черв'ячним хомутиком до сталевої рамки муфти) кріпимо модулі до касети (заздалегідь продумавши, які модулі в яку касету підуть). Я віддаю перевагу підмотуванню кінчиків модулів ізострічкою (але так, щоб було видно, якого кольору кінчик), а потім підмотане місце вже кріплю парою маленьких стяжок до касети: в цьому випадку їх важко випадково висмикнути з касети, а без ізоляційної стрічки вони легко вискакують з-під стяжки, бо сила тертя спокою пластиків типу лавсану вкрай мала. Правда, якщо модулі недостатньо добре відтерти від гідрофобу - ізострічка до них не прилипне.

Наступний етап - відмірювання волокон в касеті.

Вони відміряються шляхом попередньої укладки в касету і підрізаються ножицями біля центру ложемента для КДЗС, в якому планується їх укласти після зварки.


У деяких касетах (наприклад, як на цьому знімку), де безліч різноспрямованих каналів для волокон, відмірювання волокон в принципі можна не проводити - все одно знайдеться «шлях» для укладки волокон, щоб після зварки лягло красиво.

 
Однак у випадку зварки великого числа волокон відміряти все ж слід, а шлях укладки бажано вибрати найпростіший (по колу), без хитрих складних петель і переходів по каналах. У звичайних же касетах відміряти потрібно обов'язково, бо коли заздалегідь не відміряти волокна по довжині і не продумати, як вони ляжуть в касету після зварки, при укладці виникнуть серйозні проблеми. У кращому випадку (якщо залишаться значні запаси і ними вийде «зіграти») волокна вкладуться, але будуть порушені допустимі радіуси вигину волокон, що може спричинити підвищене загасання для сигналу, і касета буде виглядати непривабливо. У гіршому волокна просто не вдасться укласти так, щоб кришка касети закрилася і ніде нічого не затиснуло.

 
Ось такий кошмар виходить, якщо забули відміряти волокна: частина волокон внатяг і через це занадто сильно згинаються (буде загасання на вигинах), деякі занадто довгі і їх доводиться класти по маленьким радіусам і фіксувати ізоляційною стрічкою.

У тому випадку, якщо два волокна, які належить зварити, виходять з модулів, які заходять в касету «зустрічно» один одному, досить кожне з них відміряти шляхом простої укладки декількох (зазвичай двох) обертів і відрізати над ложементом, де планується укласти КДЗС цієї зварки.


У тому випадку, якщо модулі заходять «співнаправлено» (так завжди трапляється, якщо в одній касеті варимо 3 кабелі), одне з волокон слід відміряти як звичайно, друге ж волокно слід відміряти з урахуванням переходу, який здійснюється S-подібною петлею посередині касети.



Взагалі вищепоказаних ситуацій із S-подібним переходом волокон слід уникати і намагатися завести модулі «зустрічно», тому що, по-перше, не всі касети розраховані на такий перехід волокон, і S-подібну петлю переходу волокон (а їх може бути багато) доводиться фіксувати в центрі касети ізострічкою, що нетехнологічно і небажано. А по-друге, це займає більше часу на відмірювання волокон. Якщо муфта і так складна, містить кілька касет і має переходи волокон в трубках між нижніми і верхніми касетами, схема розварки заплутана, заходить 3-4 або більше кабелів, то ситуація надмірно ускладнюється, можна допустити помилку при монтажі, знайти і виправити яку згодом буде дуже непросто.

Також треба продумати, чи всі волокна, які ми хочемо зварити, помістяться в касету. Розглянемо кілька випадків.

Найпростіший випадок - це коли потрібно спаяти 2 однакових кабелі, скажімо, на 32 волокна, де 4 модулі і в кожному модулі - по 8 волокон. Типова касета якраз і розрахована на ці 32 (або там 36 - тоді 4 місця залишаться вільні) волокна. КДЗС, в яких з'єднуються перший і другий модулі, ляжуть в нижній половині касети (8 + 8 штук, в 2 «згори», як і розраховано), а третій і четвертий модулі ляжуть в верхню половину касети. Все просто.

Більш складний випадок - 2 однакових кабелі на 64 волокна, 8 модулів по 8 волокон в кожному. В одну касету стільки не влізе, значить, половина волокон піде на нижню касету, половина на верхню (касети ставляться одна на іншу). Отже, половину модулів (1-й, 2-й, 3-й і 4-й) обох кабелів заводимо в одну касету, другу половину (5-й, 6-й, 7-й і 8-й) - у іншу. Модулі крихкі і ламкі, але якщо вони закріплені в касеті добре - верхню касету можна завжди акуратно підняти, щоб працювати з нижньою.
До речі: яку касету розташувати зверху, яку знизу? Однозначної відповіді немає. Хтось варить муфту «з кінця», тоді початок буде на верхній касеті, що логічно. Хтось варить по порядку. Це не так важливо.

Ще більш складний випадок - коли нам потрібно зварити два різних кабелі, у яких різна кількість модулів і в модулях різне і непостійне число волокон. Приклад: перший кабель (назвемо його А) - 64 волокна, 8 модулів по 8 волокон. Другий кабель (Б) - теж 64 волокна, але в нього 6 модулів, у першому і другому модулі по 8 волокон, а в модулях з 3-го по 6-й - по 12 волокон. Як бути в цьому випадку? Потрібно добре продумати, скільки зварок ми розмістимо в кожній касеті, щоб не заплутатися - волокна (вже промарковані по модулям) потрібно додатково розділити на групи «з укладання» і промаркувати папірцями з підписами. У нашому конкретному прикладі перший і другий 8-волоконні модулі кабелю А добре розваряться на перший і другий 8-волоконні модулі кабелю Б. Відмінно, 16 зварок є, пів-касети зайняли. А що далі? Третій модуль кабелю А - на 8 волокон, а третій модуль кабелю Б - на 12. Наша касета розрахована на 32 зварки, зайві 4 в неї не влізуть хоча схалтурити і приклеїти на ізострічку можна.
Як бути? Значить, ми варимо (кольори волокон - згідно зі схемою розпайки) весь третій модуль кабелю А (всі 8 волокон) на частину третю модуля кабелю Б (тільки перші 8 волокон), і касета заповнена. А 4 волокна з третього модуля кабелю Б, що залишилися, ми повинні вивести з заповненням касети з протилежного її боку і завести в наступну касету, де продовжити варити. Між касетами волокна повинні йти в пластиковій трубочці, яка стяжками кріпиться до обох касет так само, як модулі. Ось так модуль ділиться на 2 касети.

Зрозуміло, навіщо краще обробляти кабель якомога точніше? Якщо волокна будуть короткі, та ще сантиметрів 30 з'їсть цей перехід - варити і укладати такі короткі шматочки буде зовсім сумно. А відрізати зайве ніколи не проблема.

Ще більш складний випадок - коли 3-4 абсолютно різних кабелі і божевільна схема розпайки, плюс робота вночі (вдень не дали обривати абонентам зв'язок - на жаль, вельми типова ситуація!) і жорсткий ліміт за часом. Тут потрібно всерйоз включати голову, заздалегідь намалювати собі план розташування волокон на касеті, і взагалі такі муфти краще не давати паяти новачкам, і братися за них потрібно на свіжу голову.

Що таке перехідна трубочка? Це звичайна трубочка з поліетилену. По діаметру як трубка від крапельниці, пластик-поліетилен (такий же, як стрижень у гелевої ручки, тільки стінки тонші). Вони йдуть в комплекті з деякими муфтами. Якщо її немає, можна замінити на який-небудь кембрик або на ту ж трубку від крапельниці. Використовувати замість цієї трубки знятий модуль не варто: він ламкий, тонкий і всередині багато гідрофобу. Робити перехід волокон без трубки також не варто: волокна повинні бути захищені.

Отже, ми промаркували модулі, відміряли волокна, продумали, як вони ляжуть в касети. Далі потрібно одягати на них захисні гільзи КДЗС, зачищати і варити.

Тут можна діяти по-різному. Хтось бере пару зварюваних волокон, одягає на одне з них КДЗС, зачищає їх, сколює, варить і укладає. Потім бере другу пару, і так далі. Я вважаю за краще робити не так: я спочатку одягаю КДЗС на всі волокна (вірніше, на половину з них: адже 1 КДЗС захищає 1 зварку, яка виходить з 2х волокон), потім всі волокна зачищаю стрипером (але не сколюю і не протираю спиртом), і тоді тільки дістаю схему розпайки і починаю варити. Зварив групу, яку зручно укладати (зазвичай 1 модуль) - уклав. Зварив другий модуль - уклав. І так далі. При цьому ми економимо час і менше вірогідності забути одягнути КДЗС.

Що таке КДЗС? Це одноразова складова гільза-термоусадка, що захищає місце зварки.

Продаються десятками і сотнями штук, часто йдуть в комплекті до муфт/кросів, коштують недорого (по 3-5 грн/штука). Абревіатура, наскільки я знаю, розкладається як «Комплект Для Захисту зварних Стиків». Складається з 3 частин: всередині трубочка з легкоплавкого пластику, зовні трубочка з пластику з термоусаджуваними властивостями, і між ними для жорсткості залізний стрижень. КДЗС одягається перед зваркою на одне зі зварюваних волокон, коли волокна успішно спаяли - вона насувається на місце зварки так, щоб повністю приховати скло, і волокно в трохи натягнутому стані закладається в піч зварювального апарату секунд на 20-40. У печі внутрішній пластик розплавляється, закутуючи зварені волокна, а зовнішній термоусаджується.
КДЗС (і, відповідно, оптичні касети) бувають різних стандартів.


Раніше найчастіше зустрічалися КДЗС довжиною 60 мм, вони і зараз широко використовуються. Тепер масово йдуть муфти/кроси з касетами, розрахованими на КДЗС довжиною 40 або 45 мм. Такі КДЗС краще: вимагають менше часу на усадку, займають в касеті менше місця.
У касету, розраховану на КДЗС-60, можна вкласти КДЗС-40, але вони будуть бовтатися в своїх посадочних місцях, буде потрібна фіксація все тієї ж чарівною ізоляційною стрічкою. У касету, розраховану на КДЗС-40/КДЗС-45, теж можна впихнути КДЗС-60, проте це загрожує наступними речами:
1. КДЗС-60 після усадки трохи товщі за КДЗС-40/КДЗС-45, вставлятися будуть з натягом, відповідно, запихаючи, можна зламати всередині пластику зварене волокно.
2. Часто в касеті, на ложементі для КДЗС, стоять стовпчики-обмежувачі, які не дають покласти довгі КДЗС. Можна, звичайно, їх відкусити бокорізами...
3. Касета під маленькі КДЗС - і сама маленька. Значить, довга КДЗС буде порушувати мінімально допустимі радіуси вигину волокна, і її доведеться класти дуже точно по центру і акуратно. Варто змістити її відносно центру ложемента - і радіус вигину по одній із сторін буде порушений, на 1550 нм почнуться загасання... Я на цьому пару раз обпалювався: не було маленьких КДЗС, ставив великі, а замовник купив маленькі компактні муфти з маленькими касетами під КДЗС-40. Довго не міг зрозуміти, чому в лінії стільки поганих зварок з загасаннями, бігав переварював, а потім дійшло... Поклав всі КДЗС по центру - загасання пропали.

Взагалі, якщо потрібно зварити муфту з касетою під КДЗС- 45, а є тільки КДЗС-60 - як варіант, можна бокорізами відкусити від КДЗС зайві 2 см. Тонше вони від цього не стануть, але хоча б позбудемося проблеми з маленькими радіусами волокон.

Існують фірмові КДЗС Fujikura, які сідають за лічені секунди проти 30-40 секунд для звичайної КДЗС. Але мені працювати з такими не доводилося.

Хороша КДЗС - щільна, тоненька, монолітна, акуратна. А погана КДЗС - м'яка, розвалюється в руках на 3 складові частини, після усадки залишається занадто товстою і погано лізе в своє місце, між шарами великі щілини, через що, одягаючи її на волокно, можна помилково припустити волокно між внутрішньою і зовнішньою трубками, що погано.

Буває, що у зварювального апарата зламалася піч, а працювати треба. Тоді деякі фахівці саджають КДЗС над запальничкою. В принципі так усадити можна, але ми ризикуємо перегріти КДЗС і поплавити скло волокон, усадити КДЗС нерівномірно, підпалити лак на волокнах (а горить він весело!), і просто КДЗС буде негарна, закопчена. Так що так робити вкрай небажано.

В одну КДЗС потрібно закладати тільки 1 пару волокон. Є, звичайно, халтурники, які економлять там, де не треба, і в одній КДЗС саджають по 2-3 і більше зварок. Але так робити НЕ МОЖНА. Знадобиться потім якомусь зв'язківцеві розкрити муфту, щоб просмикнути волокна, подивитися, що з чим зварено і якесь одне волокно перепаяти - і якщо він побачить кілька зварок в одній КДЗС, то буде довго згадувати зварювальника і його родичів нецензурними словами.
Отже, ми промаркували і відміряли волокна, одягли на них гільзи. Тепер можна їх зачищати від поліамідного покриття-лаку.
 
Стрипер

Тут все досить просто. Головне - робити все не поспішаючи і акуратно, щоб не ламати волокна: пам'ятаємо, що волокна відміряно і варто 2-3 рази якесь волокно зламати - воно стане коротшим і вже нормально не ляже в те місце, де нами було задумано. Зачищати потрібно приблизно сантиметри на 3, точну відстань потрібно знайти методом проб і просто «на око» його запам'ятати. Спочатку можна допомагати собі лінійкою.
Якщо зачищати занадто коротко - після сколювання волокна кінчик буде занадто коротким і валики контейнера для волокон можуть його не захопити. Якщо зачистити занадто багато - цей відколотий кінчик виявиться таким довгим, що не поміститься в контейнері для волокон і буде з нього стирчати. Обидва варіанти небажані. Однак якщо поспіль 2-3 зварки виявилися невдалими (що іноді буває навіть на флагманських апаратах), волокно стає коротке і для його економії доводиться свідомо зачищати коротко, аби відколов сколювач. А кінчик, що залишився, можна кинути в контейнер для волокон пінцетом чи убезпечити його ізоляційною стрічкою.

Оптичний стрипер -
тонкий і дорогий інструмент. Його виїмка відповідає суворим допускам: він повинен за 1 прохід зняти лак з волокна без залишку, але скло не розколоти. Так що не перекушуйте цим стрипером пластикові стяжки. Він розрахований тільки на зачистку і відкушування 125-мікрометрових волокон.


І ось нарешті всі волокна промарковані, зачищені, забезпечені КДЗС. Вся підготовча робота закінчена! Можна прибирати зі столу непотрібний обробний інструмент, помити руки і гордо витягти з кейса наше головний скарб - зварювальний апарат для оптики. Починаємо варити!

Зварка оптичних волокон

Сама високотехнологічна частина роботи. Руки повинні бути чистими! Часу зазвичай займає трохи менше, ніж попередні етапи - обробка кабелю, підготовка муфти/кросу, волокон.

Отже, що нам потрібно для зварки? На столі має залишитися наступне:
  1. Зварювальний апарат.
  2. Сколювач.
  3. Помпа/ємність зі спиртом.
  4. Безворсові неткані серветки .
  5. Підготовлена ​​муфта (або крос).
  6. Пінцет.
  7. Ізострічка (кріпити S-подібний перехід волокон в касеті, збирати осколки волокон).
  8. Схема розварки.
  9. Стрипер на випадок, якщо доведеться перезачистити і пересколоти волокно.

А) Включаємо зварювальний апарат. Якщо потрібно - проводимо самодіагностику, калібрування, тест дуги, випал електродів та інше.
Б) Беремо перше волокно, із зусиллям протираємо його скляну частину змоченою в спирті серветкою кілька разів з декількох сторін (протягуючи через складену серветку), з поворотом на деякий кут при кожному проході, щоб гарантовано зняти весь бруд. Наступне волокно взагалі бажано протирати новою серветкою, якщо все ж використовується стара - її слід розгорнути так, щоб з волокном стикалася нова чиста частина серветки. Не можна розгортати серветку так, щоб з волокном контактувала та значна її сторона, за яку ми раніше трималися пальцями. Взагалі чистота волокон - дуже важливий момент, це безпосередньо впливає на якість майбутньої зварки і загасання на ній, тому чистоті необхідно приділяти першочергову увагу.
В) Чисте волокно укладається в сколювач і сколюється на необхідну довжину. Про сколювання див. вище, в розділі про сколювач.
Г) Сколоте волокно не можна нікуди класти, бо воно має бути надчистим.


Воно відразу після відколу укладається в зварювальний апарат. При цьому важливо покласти його в V-подібну канавку так, щоб не торкнутися нічого кінцем волокна і не зібрати на торець волокна весь мікропил з цієї канавки: закладаємо акуратно, затамувавши подих, заклавши - закриваємо фіксатор рухомої каретки. Важливо закласти так, щоб кінець волокна звисав з V-канавки на пару міліметрів, але не перетинав середину апарату (уявну лінію між електродами). Приклад правильної закладки - на фотографії в шапці першої частини.

Якщо закладемо так, що кінчик НЕ БУДЕ звішуватися з V-канавки - не вистачить діапазону подачі кареток, щоб звести волокна, якщо покладемо так, що кінчик перетне уявну лінію між кінчиками електродів - апарату доведеться не зводити, а розводити волокна, щоб побачити кінці, а у зворотний бік у каретки немає місця для руху, і апарат нам виведе помилку.

Закладка волокна в зварювальний апарат

Д) Кроки «Б-Г» проводимо для другого волокна.
Е) Натискаємо кнопку, і проводиться зварка оптичних волокон в автоматичному режимі.


У різних апаратах це виглядає трохи по-різному. У Фуджікурах процес можна тонко налаштувати, аж до сили струму в дузі і таймінгів, але в ці тонкі налаштування краще не лізти (їх взагалі часто паролить постачальник зварювального обладнання). При зварці слід звернути увагу на форму дуги (якщо дуга крива і нестабільна - щось не так: може, пора поміняти електроди, або зробити калібрування?), на наявність дефектів в місці зварки. Хорошу зварку практично не видно, або видно слабеньку смужку або якусь легку розпливчастість. Ознаки поганої зварки - чорна точка-міхур, або осьовий зсув волокон, або сильна темна смужка поперек волокна на місці зварки, або інші косяки. Якщо зварка начебто якісна, але зварювальний апарат виводить нам занадто велике оціночне загасання (скажімо, 0,1 дБ) - краще переварити. Невдалу зварку слід в будь-якому випадку переробити. У разі сумнівів теж краще переробити, а не сподіватися на диво. Адже потім дуже не захочеться їхати, викопувати/знімати зі стовпа муфту і переробляти одне погане волокно. Хоча досвідчений зварювальник може і свідомо залишити деякі косяки: скажімо, деяка «замиленість» місця зварки звичайно говорить про розплавлені на поверхні волокон залишки бруду, а маленький міхур може утворитися не по центру, а з краю волокна і не вплинути на загасання. Але краще не ризикувати і переварити.

Втім, у випадку великого об'єкту з десятками муфт/кросів все одно десь щось вилазить і доводиться доробляти: зрідка буває так, що на екрані апарата зварка ідеальна, але потім при вимірах виявляється, що на ній помітне загасання. Це відбувається через те, що камери-мікроскопи не можуть охопити всі 360 градусів навколо волокна і косяк зрідка може сховатися в сліпій зоні камер.

Ось кілька прикладів «косяків», що підлягають переробці.

Велика «бульбашка». Переробляємо.

Маленький міхур. Якщо він не торкнувся серцевини, загасання на зварці може не бути зовсім, але якщо немає вимірювача з рефлектометром, який скаже «Все в порядку, вари далі» - однозначно переробляти.

Деякий осьовий зсув волокон + якась неоднорідність. Переробляємо.


Подібне буває, якщо дуга йшла занадто довго або струм занадто великий, або зварка погано вийшла, ми на удачу дали дугу ще раз і удача не спрацювала. Переробляємо.


Тут, схоже, несправні або невідкалібровані звідні мікромотори в зварювальному апараті (занадто сильно зіштовхнули волокна в момент подачі дуги).

Взагалі, якщо є можливість, найкраще варити під контролем рефлектометра. Наприклад, двоє варять, а третій сидить на найближчому кросі і контролює по рефлектометру якість зварки. Якщо проскочив непомічений косяк - він відразу передзвонить монтажнику, щоб переробили. Загальне правило таке: якщо загасання на зварюванні 0,05 дБ і більше (на будь-який з довжин хвиль - 1310 нм або 1550 нм), то зварку переварюємо. Якщо менше - залишаємо, садимо КДЗС і варимо далі.


Приклад нормальної зварки. Невелика смужка, як на фото, в принципі небажана, але статистично на загасання це майже не впливає. Якщо вариться волокно SM з волокном-«зміщенням», то на місці зварки бувають дві характерні крапочки.

Іноді виникає необхідність зварити атенюатор, тобто зварку з деяким загасанням. Тоді при виборі цього режиму зварювальний апарат навмисно зміщує одне з волокон на кілька мікронів і зварка виходить трохи крива. Такі атенюатори я не варив і щось розповісти про це не можу.

Е) Зварене волокно внатяжку акуратно витягується зі зварювального апарату і на місце зварки насувається гільза КДЗС. Поки КДЗС не усаджена, волокно нічим не захищене і можна легко поламати.

Зварене волокно (макрозйомка). У місці зварки видно крапку, яка заломлє світло - це нормально.

Після цього волокно з гільзою укладається внатяжку в піч зварювального апарату таким чином, щоб краї лакового захисного покриття обох волокон заходили в КДЗС, щоб після усадки на волокні не було ділянок з голим незахищеним склом. Для гільзи слід встановити відповідний час роботи печі (використовувати заздалегідь настроєні режими для КДЗС 40 або 60 мм).

Зараз зварка завжди вмощується в КДЗС. Однак я бачив стару технологію, коли в касеті замість ложемента для КДЗС була така довга пластикова ванночка, туди заливали коричневого кольору напівпрозорий клей або компаунд і зварені волокна акуратно укладали, топлячи місце зварки в цій ванні. Через якийсь час клей застигав і скло опинялося під захистом. Недоліки такого методу очевидні - немає доступу до окремого волокна, щоб просмикнути волокна і подивитися, який колір з яким спаяний, як наслідок, важко знайти потрібну пару волокон, якщо потрібно щось переварити, і процес монтажу складніше.

Ж) Зварене і усаджене волокно витягується з печі і кладеться в лоток для охолодження приблизно на хвилину. Неостиглу КДЗС не можна укладати в касету, бо пластмаса КДЗС ще м'яка і волокно всередині КДЗС легко розкришити, запихаючи КДЗС в ложемент касети. До речі: якщо КДЗС не витягнути з печі відразу після закінчення таймера, вона там може прилипнути. Поширена помилка новачка: забув відразу витягнути КДЗС, вона прилипла, але ще до кінця не застигла. Новачок починає її виколупувати пінцетом і крізь ще м'який пластик ламає волокно... І, не помітивши цього, укладає КДЗС в касету. Якщо вже КДЗС прилипла в печі, можна або підчепити її чимось на зразок лінійки, або сильно натягнувши в сторони волокна витягнути її вгору, або почекати, коли охолоне, і торкнути пінцетом - вона легко відлипне.

З ) Зварене остигле волокно (або відразу весь зварений модуль) укладається в касету.

Я недавно купив собі мікроскоп студентського рівня - Мікромед С-11, з оптичним збільшенням до 800х. Частково тому, що давно хотів таку іграшку. :) Частково тому, що тема про оптику виявилася цікава читачам і я вирішив, що вам буде цікаво подивитися на фотографії волокон в мікроскоп.
Одна справа - професійні фотографії з інтернету, а інше - ось такі, зроблені своїми руками. Не знаю для кого як, а для мене спочатку не було в зварці оптики того самого «містка» між мікросвітом і макросвітом, не було за що «зачепитися», щоб «помацати» і подивитися волокна. Так, я мав уже практику пайки, так, я знав теорію, але от «помацати своїми руками», зрозуміти - цього мені не вистачало. Сподіваюся, ці фотографії дадуть вам такий «місток».
Зафіксувати веб-камеру гумкою на окулярі мікроскопа - пари дрібниць. :) Для більшої наочності я зробив серії фотографій, потроху змінюючи фокусування підняттям предметного столика, і об'єднав серії в анімації A-PNG. Викладаю те, що вийшло. У старій Опері (яка на Presto) анімації працюють, в Firefox начебто працюють, в IE 9 - не працюють, про інші браузери не знаю.

Добре відколені волокна виглядають нецікаво: заломлення світла в скляному циліндрику ми бачимо, а поняття про об'єм втрачається, тому я взяв спеціально волокна, обламані пінцетом, при цьому при зміні точки фокусування наочніше видно об'єм волокна.

Волокно в зовнішньому світлі

Волокно в прохідному світлі

Ще волокно в прохідному світлі

Знову в прохідному світлі. На хабрасторадж не вмістити по ліміту, якщо картинка стане бита - потім поправлю


Поперечна розпливчаста риска - це голка в окулярі, яка потрібна для полегшення точного позиціонування на досліджуваному об'єкті при зміні об'єктивів.

Торець волокна зі збільшенням 800х

Найцікавіша і складна у виготовленні анімація: ми бачимо зі збільшенням 800х погано відколений торець оптичного волокна на просвіт. Для створення цієї анімації я взяв шматочок пластиліну і сколов з одного боку волокно. Тією стороною волокна, де немає відколу, я проколов пластилін, потім пінцетом відламав брудний кінець волокна, що пройшов крізь пластилін, і поклав на предметне скло так, щоб світло від підсвічування мікроскопа (світлодіода) проходило крізь волокно. Справа в тому, що на збільшенні 800х щось побачити без використання штатного підсвічування не вдається - об'єктив мікроскопа майже лежить на досліджуваному предметі і закриває все зовнішніє світло.


Треба сказати, я сам не до кінця розумію, що ми бачимо на цій останній фотографії. :) Волокно одномодовое. Зліва або по хорді йде поганий відкол, або ж з того боку, що прилягає до скла, краєчок волокна забруднився і світло не проходить. Праворуч гострий предмет - це голка-покажчик в окулярі. Ще правіше - однозначно по хорді поганий відкол (на анімації, коли я міняю фокус, видно, як зона фокусу гуляє по цій частині волокна). А ось звідки беруться концентричні кола, які чергуються - я не знаю. :) Світло, очевидно, проходить і через скляний сердечник, і через скляну оболонку (на довжині пари сантиметрів вони однаково прозорі). По ідеї ми повинні бачити або рівномірно світле коло (з урахуванням вищеописаних дефектів від бруду і відколу), або в центрі окрему точку, або ж ми повинні бачити щось типу того, що ми бачили б, подивившись на світло в довгу, дзеркальну зсередини трубу.

На цьому я закінчую другу частину своєї розповіді. У третій частині постараюся написати про вимірювання на оптиці, про рефлектометри, а також трохи торкнуся тему кріплення кабелю. Крім того, хочу показати типові схеми розпайки і показати, як вони читаються. Також у мене є деяка кількість фотографій з місць роботи, частина по роботі (муфти, намет, столик, люки з кабелями, кріплення тощо), а багато з них безпосередньо не пов'язані з оптикою (просто пейзажі з дахів, переплетення кабелів, підвали з сміттям, невідомі мені стійки з обладнанням в різних ЛАЗах і серверних та інше). Можливо, я оформлю їх потім окремим постом-аддоном.

Спасибі за увагу.

Устаткування у нас в каталозі:

Зварювальні апарати для оптоволокна

Сколювачі оптичних волокон

Аксесуари


За детальною інформацією звертайтесь за телефоном + 38-044-323-8888 або до наших менеджерів:

Джерело: habrahabr.ru

Следите за последними новостями компании DEPS и телекоммуникационного рынка на нашем Telegram канале: Telegram

0 SELECT i.id iid, i.name, i.elements img, i.`publish_up` AS modified, c.id cid FROM `vjprf_zoo_item` i LEFT JOIN `vjprf_zoo_tag`t ON t.`item_id` = i.`id` LEFT JOIN `vjprf_zoo_category_item` ci ON ci.`item_id` = i.`id` LEFT JOIN `vjprf_zoo_category`c ON ci.`category_id`=c.`id` WHERE t.`name` IN ('') AND i.`id`<>63009 AND c.id >0 AND i.`type`='article' AND c.`parent` = 7169 GROUP BY i.`id` ORDER BY `publish_up` DESC LIMIT 0,3
Схожі матеріали
  • Каталог товарів
  • Системна інтеграція
  • Сервіс-центр
  • Послуги
  • Акції